Поговорим сегодня о дефектовке двигателя d4cd. Поводом для этого послужила доставка на СТО автомобиля Гранд Старекс 2007-2009 года выпуска.
Неисправный двигатель d4cd
Произошло следующее: сломалась турбина и автовладелец сдал машину на одну из станций техобслуживания для ее замены. Услуга была оказана, турбина заменена, но спустя пару недель вновь пропала тяга, пошел дым и потребовался эвакуатор, чтобы доставить авто для ремонта. Теперь владелец машины выбрал другую СТО и попросил установить причину новой поломки. Попробуем подробно рассмотреть, что удалось выяснить при диагностике двигателя и на что следует обращать внимание при его ремонте.
Начинаем осмотр с турбокомпрессора
Поскольку было известно, что недавно была произведена замена турбины и после этого начались неполадки, то и осмотр по выяснению причины следует проводить исходя из этих данных. Поэтому в первую очередь следует обратить внимание на турбокомпрессор. Действительно из трубы сзади идет белый дым и чувствуется запах масла.
Проверяем состояние лопастей
Засунув руку и прокрутив вал, можно обнаружить срезанные лопасти. Причин может быть несколько, например, такое может произойти из-за передува, клапанного управления, неправильно отрегулированной турбины, повышенных картерных газов из-за турбины и т.д.
Проверяем состояние шайбочек
Итак, лопасти в нашем случае оказались разбитыми. Проверяем шайбочки. Хотя можно быть уверенными, что при недавней замене турбины их заменили на новые.
Проверка маслозаборника
Следующим этапом идет замер давления масла. При замере на «горячую» показатель давления составил 1,2 – не лучший показатель, если учесть, что 1,6 уже считается максимумом при критическом моменте. Поэтому полученные данные являются показателем к тому, чтобы провести диагностику картера.
Обращаем внимание на маслозаборник, находящийся в нижней части двигателя.
Подтекание охлаждающей жидкости из термостата
При проверке там может обнаружиться наличие сажи, стружки, кусочков от вкладышей, какого-нибудь герметика и прочих гадостей. После этого становится ясно, что без разборки двигателя не обойтись. При разборке будем внимательно смотреть, что вышло из строя, а что пригодится нам при будущей сборке двигателя и, вообще, стоит ли его собирать вновь. Ни для кого не секрет, что стоимость запасных деталей значительно выросла – в полтора, а то и в 2,5 раза. И не всегда ремонт двигателя становится целесообразным.
Итак, разберем и посмотрим, что еще можно спасти или сделать. То есть, разбирая, делаем дефектовку, обращая внимание на различные признаки неисправностей. Например, если обнаруживаются следы подтекания охлаждающей жидкости, значит, придется проверить термостат.
Проверяем свечи накаливания
Проверяем свечи накала. В нашем случае – первая выкрутилась, вторая и третья не идут, а у четвертой отломился кончик. Т.е. здесь уже потребуется работа и замена запчастей.
Проверка исправности роликов
Даже при первичном осмотре могут быть выявлены дополнительные расходы, которые потребуются помимо основного капремонта. Например, понятно, что необходимо будет менять свечи, различные прокладки. В нашем двигателе из всех роликов целым оказался только один, также неизвестно сколько уйдет шайб под форсунки, нужно будет менять масло, фильтры, охлаждающую жидкость и т.д.
Турбина должна быть оригинальная или аналог
Турбина на данном двигателе установлена неоригинальная. Конечно, можно было бы рискнуть и установить в нее картридж, но это слишком большой риск. Поэтому берем на заметку, что скорее всего турбина пойдет под замену. Лучшим вариантом конечно же была бы установка оригинала, но если это не получится, то допускается установка аналога.
Начинаем разбирать
Пробег в данном случае смотреть бесполезно, так как двигатель уже подвергался ремонту. Это видно по тому, что везде герметик уже стал серым и на поддоне он красный, это говорит о том, что поддон уже, возможно, неоднократно вскрывался.
Поэтому говорить о пробеге не совсем корректно, ведь и сам двигатель мог меняться. Начинаем разбирать его.
Обращаем внимание на износ деталей
Обращаем внимание на следы износа отдельных деталей, определяем степень их повреждений. Лучше будет уточнить у владельца – является ли двигатель родным, какие ремонтные работы ранее на нем проводились, что было заменено.
Проверка сальника
Снимаем и проверяем сальник. Он должен быть сухой и без подтеков.
Нужен ремонт двигателя Хендай Старекс с гарантией?
Наш техцентр Oem-Zap специализируется на корейских машинах. Если у вас есть похожая проблема, мы проведем диагностику, найдем причину и быстрое ее устраним. Оставляйте заявку ниже.
Быстро все исправим!
Осмотр водяного насоса
Когда у вас красный антифриз, то обязательно снимаем водяной насос и смотрим, что с ним. Лопасти часто съедает красным антифризом.
Проверяем дренаж водяного насоса
При осмотре видно, что водяной насос стало уже немного пескоструить, на лопасти уже попадало, но еще не съело. При этом можно отметить, что дренаж на водяном насосе у нас сухой.
Выкручиваем для проверки шайбы
Продолжаем разборку дальше. Кто и когда ставил шайбы – история умалчивает. Возможно, что тот, кто их устанавливал, не сделал фрезеровку или еще по какой-то причине, но, похоже, они вновь сгорели. Вторая и третья выкрутились хорошо, а 1 и 4 не вытаскиваются. Пришлось потратить немало усилий, чтобы их открутить.
Осмотр распылителя
Обязательно осматриваем деталь. Видим, что шайба осталась внутри, распылитель не разбух и находится в удовлетворительном состоянии.
Сажа, скопившаяся на неисправной шайбе
Если деталь удалось открутить вместе с шайбой, то при неисправности можно заметить скопившуюся сажу, которая хлопьями отваливается при постукивании по какой-нибудь поверхности. Именно эта сажа при неправильно установленной шайбе забивает наш маслоприемник.
Следы нагара на шайбе
Даже в том случае, если сама шайба установлена правильно, но при установке легла на какой-нибудь песочек либо мусор, это нарушит герметичность. При внимательном осмотре видно, что шайбы установлены недавно, они не успели сгореть, но по нагару на них видно, что при их установке полная герметичность не была достигнута и местами пропускали масло.
Выявляем степень растяжения цепи
Переходим к осмотру цепи. Цепь, в данном случае оригинальная, ее растяжка составила чуть меньше половины, поэтому при определенных обстоятельствах ее можно будет и оставить без замены.
Сухость и царапины на шейках
Поскольку предположительно было масляное голодание, проверяем шейки – они полностью сухие, в результате возникли серьезные потертости.
Проверяем степень повреждений на всех шейках
В идеальном варианте вся «постель» пойдет под замену, так как из-за потертостей и царапин функция скольжения серьезно нарушена.
Проверяем наличие сажи у сливных отверстий
Проверяем рокера. В нашем случае они все стоят на месте, но здесь обращаем внимание на следующий момент – наличие сажи, которая смывается в сливные окошки и попадает в маслозаборник.
Гидрокомпенсатор должен быть цельным, а не из двух половинок
Обязательно проверяем и меняем гидрокомпенсаторы. Как показывает практика, если наблюдалось голодание, то они долго не ходят, а в некоторых случаях их уже можно сразу обнаружить в разрушенном состоянии.
Следы масла
Проводим разборку дальше, освобождая цилиндры. Если по прокладочке сложно что-то сказать определенное, то по самим цилиндрам видно, что первый поддымливал, четвертый более-менее сухой, а вот второй и третий залиты маслом. И здесь же видно, что клапана на 1-м и 4-м были чистые, а на 3-м и 4-м виден сильный нагар.
Смотрим места выброса масла
Скорее всего причиной были мотосъемные колпачки. А может быть масло поступало, когда разломало турбину. На следующем фото видно, что выброс шел с первого и второго цилиндров.
Проверяем свечи накала
Тут же проверяем свечи накала. На первой обнаруживаем обломившийся кончик (это не так страшно), четвертая свеча вынимается свободно, а вот вторая и третья – не двигаются.
Внимание! Всегда смотрим шестерню левого балансировочного вала. Она должна стоять прочно. Беремся за шестерню руками и проверяем ее радиальный люфт. Если она двигается влево-вправо или вверх-вниз, то можно считать, что шестерне пришел конец. В любой момент ее может заклинить и она наведет такого шороха, что исправить это будет практически невозможно.
Балансировочная втулка
Обращаем внимание насколько стерты балансировочные втулки, есть ли задиры на валах.
Снимаем и внимательно проверяем масляный насос
Если попытаться вращать рукой масляный насос, то можно ощутить, что его подклинивает. Поэтому снимаем его и внимательно рассматриваем. При этом скорее всего сможем даже увидеть затиры, которые мешают вращению.
Наличие сажи, стружки в маслозаборнике
Но даже если масляный насос, можно сказать сердце двигателя, внешне выглядит исправным и вращается без проблем, но в маслозаборнике видны попавшие туда вкладыши, сажа либо стружка, то все... насос можно безоговорочно выкидывать, попадание в него инородных тел не допускается.
Разрушение вкладыша
На каждом вкладыше стоит номер 1, 2, 3, 4 или 5, а также стрелка. Разбираем и проверяем целостность всех вкладышей. Когда коренной вкладыш сильно перегревается, то он стирается и становится меньше.
Вынимаем шатун. В нашем случае он вышел достаточно легко, несмотря на наличие сажи. Протираем его ветошью от смазки, осматриваем на наличие повреждений. Обязательно проверить целостность колечек на шатуне, так как довольно часто они просто рассыпаются. Но главное, проверяем – есть ли хон цилиндра, т.е. неровности, обеспечивающие лучшую смазку и уменьшающие потери энергии при движении поршня. Если хон отсутствует, то смысла нет засовывать какие-то кольца или замерять зазоры. Здесь однозначно потребуется расточка или гильзовка.
Затиры и отсутствие хона в цилиндре
После удаления вышедших из строя вкладышей и поршней осматриваем цилиндры. Из-за того, что все поршни болтались, в каждом цилиндре можно отметить, что хон отсутствует, почти везде обнаруживаются задиры и эллипс.
Протираем и осматриваем коленвал
Самостоятельно это исправить вряд ли удастся. Но блок можно попробовать отремонтировать. Здесь потребуется помощь специалиста. Токарь сделает нужные замеры и скажет, будет ли оно того стоить.
Также потребуется консультация токаря при оценке коленвала. Сначала его тщательно протираем и осматриваем визуально на наличие повреждений. На первый взгляд коленвал в этом двигателе не менялся, так как имеет фирменный знак, и не подвергался расточке. Но окончательный вердикт по возможной его расточке вынесет уже специалист.
Токарь с помощью специальных приборов проверит коленвал на биение, на наличие микротрещин, изгибов, не лопнул ли он, сделает замеры и скажет, можно ли его расточить под 0,25. Если можно будет расточить только под 0,5, то обратная сборка двигателя практически не имеет смысла. Коленвал расточенный под 0,5 долго не проходит.
Итак, двигатель разобрали. Теперь для того, чтобы оценить стоимость его сборки, нужно дождаться оценки специалистов, составить список по необходимым запчастям, которые потребуются для замены вышедших из строя. А их цена будет зависеть во многом от расточки коленвала и блока.
Видео: Дефектовка двигателя D4CB Hyundai Grand Starex
